magiya.com.ua

В этой теме действуют все правила форума. Вежливое, неформальное общение приветствуется!
Я против размещения материалов данной темы без разрешения автора на других сайтах и использования этих материалов в публикациях.

Добрый день (вечер, ночь, утро) всем-всем-всем!

Давайте знакомиться! Меня зовут - Тася. Буду рада обращению на "ТЫ".
Вязальщица я начинающая, а вот портной/закройщик более опытный, так как за плечами больше 10 лет работы по индивидуальному пошиву одежды на заказ. Думаю, именно этот мой опыт и может стать полезным жителям Магии.
Я ни в коей мере не считаю себя непревзойденным специалистом по выкройкам, всегда найдется кто-то более знающий. А если посмотреть сколько систем построения выкроек существует.... то даже небольшое расхождение во мнениях может послужить толчком для словесных баталий

Поэтому буду говорить не так как нужно (это довольно спорный вопрос), а так как сделала бы я.
Тема не случайно получила название - "Секреты выкройки для моделей в технике Ирландское Кружево (ИК) и не только..." На открытие темы меня вдохновили девочки из темы Ирландское кружево во всем его разнообразии и наша всеобщая любимица фея-Кулечка!
По своей специфике выкройки для моделей ИК требуют более точных расчетов, чем выкройки для обычного вязаного трикотажа. И в большинстве своем для ИК используются именно швейные выкройки. Я решила попробовать составить унифицированную систему построения выкройки, которая подходила бы и для ИК и для обычного трикотажа. И конечно учитывала бы индивидуальные особенности фигуры.
Поэтому в данной теме мы будем постигать секреты выкройки и посадки вязаных изделий. Примерный обзор тем и МК, это: как правильно снять мерки, индивидуальные особенности фигур, построение выкройки, раскрой подклада и прочее.
Я постараюсь ответить на все ваши вопросы относительно выкроек. Но как вы поняли, с вопросами "как это связать" обращаться нужно не ко мне. :-?

Свои Мастер-классы буду выкладывать в тему по мере их подготовки и необходимости.
Чтобы не быть голословной по поводу своего опыта, вот некоторые из моих работ:
1. Свадебное платье

Здесь поближе. Можно рассмотреть отделку лифа, шлейфа и спинки

2. Выпускное платье

Вот некоторые мои ответы на вопросы девочек по выкройкам :-)

Как изменить выкройку с выточкой на выкройку без выточки:

Ольга Рыжик писал(а): Помогите!!! Профессиональная портниха сделала выкройку по моим меркам. Но не учла, что выкройка нужна для вязания. Из половинки спинки я сделаю целую, а что с передом делать-ума не приложу!!! Там же выпуклости на грудь(хотя она у меня и не большая). Выточка на плече складывается!!! Короче, без помощи не обойдусь!!!

Tanzja писал(а):Ольга, надеюсь смогу тебе помочь
В принципе изменить выкройку "с выточкой" на "без выточки" проще простого. Есть несколько вариантов. Для наглядности сделала тебе схемы.

На рисунке основа выкройки с черным контуром - без выточки, с красным контуром - с выточкой. На втором рисунке хорошо видны ключевые различия между одной и другой выкройкой.
А теперь последовательность действий:
Вариант №1
1. Измерить плечевую линию. Для этого измерить и сложить суммы отрезков АИ, И1П
2. На выкройке продлить отрезок АИ в сторону проймы.
3. На полученной линии от точки А отложить размер плечевой линии (смотри пункт 1).
4. Оформить новую линию проймы.
Вариант №2
1. На выкройке сделать подрез в указанном зеленой пунктирной линией месте.

2. Заложить выкройку по линии выточки. Получится такой результат:

(на рисунке синяя линия - линия заложения выточки, красная - линия продления проймы).

Пояснения.
Фактически и тот и другой способ переводит грудную выточку в пройму. Что является характерным для трикотажных изделий. Рекомендую воспользоваться вторым способом, как наиболее простым. Первый способ привела для понимания принципа системы построения выточки. Необходимо также учесть, что потребуется корректировка проймы полочки и спинки по высоте (на рисунке сиреневая линия):

Вот и все

Подкладка для детского сарафанчика

Tatyana писал(а):Тася,...я вяжу на маську сарафанчик (девочке скоро 3 годика будет). Нарисовала типа выкройку вот такую ... Сейчас задумалась над подкладом. Че-то крутится в голове мысль сделать его из чего-то легкого, например батиста (хочется понатуральней для маси на жару). так вот теперь у меня в чем вопрос, если пошить подклад по той выкройке, которую я накалякала, влезет ли моя маська в такой сарафанчик? Батист, он ведь не тянется? Или тогда под мышками нужно пошире делать? на сколько см?? А если кроить батист по косой, он все равно тянуться не будет? Ну хоть чуть-чуть. Может посоветуешь мне что-нибудь

Tanzja писал(а): Танюш, на подкладе почти всегда предусматриваются складки (прибавки) для свободной посадки по фигуре. Как раз батист, если его кроить по косой будет тянуться еще как! Поэтому я не стала бы рисковать во избежание перекоса полотна и вытягивания низа. Думаю лучше сделать подклад на пару см шире (прибавка зависит от гибкости основного полотна и уровня растяжимости при посадке на фигуру), а при вшивании немного подтягивать основу сшивая все вместе трикотажным швом (зигзаг например). После основа вернется в первоначальный размер, а подклад как-бы припосадится. Соответственно когда платье будет одеваться все должно быть гуд!
Вообще конечно сложно советовать что либо заочно

Tatyana писал(а):Тасенька, спасибо за ответ! Получается, если делать подклад чуть-чуть шире, то припосаживать его нужно будет только в нижней части линии проймы? Я ж дальше вверх по окату его припосадить не смогу?

Tanzja писал(а):
Танюш, можно припосадить по высоте проймы. Вот тебе рисунок выкройки подклада для наглядности:

А вообще ты права, давай вернемся к этому вопросу, когда ты доделаешь сарафан. После примерки на твою масю, будет понятно нужно корректировать подклад или нет

Приталивание силуэта для ИК на примере швейной выкройки

Tanzja писал(а):Стандартно для приталивания используются выточки 1,3,4.
Выточки 2 и 5 используются в основном для фигур с большой (больше 30см) разницей между мерками ОТ (обхват талии) и ОБ (обхват бедер), как дополнительные для приталивания. Т.е. чтобы равномерно лишний объем убрать в выточки.
Выточка 5 по середине спинки еще используется для фигур с выраженным перегибом в соотношении лопатки/талия/попа.

Талиевые выточки

Mariposa писал(а):А вот у меня еще вопросик. Моя нынешняя выкройка имеет вытачки спереди. А я прямо скажу раздалась и боюсь, что размер этой выкройки уже не по мне. Можно ли сделать без вытачек на животе, а оставить только проймы, не поменяется ли форма кофты.

Tanzja писал(а):Юля, судя по твоим фото у тебя на выкройке заложены и боковые выточки. Чтобы не промахнуться в объеме талии, для начала измерь на выкройке спинки и полочки участки выделенные синим цветом. Их сумма должна соответствовать твоему обхвату талии + прибавка на усадку и на свободу облегания. Если ты поймешь, что по выкройке тебе не хватает объема, то смело можешь уменьшать размер (раствор) передних и задних (если таковые имеются на выкройке спинки) выточек на талии. Но опять таки, таким образом, чтобы выйти на ОТ+прибавки. Для наглядности нанесла примерную линию красным цветом.

Вообще, выточки, как я говорила выше, используются для прилегания силуэта. И если силуэт предполагается не прилегающий, а например, прямой, свободный, то передние выточки на талии не делаются вообще. Также, передние талиевые выточки не делаются, если между мерками ОТ и ОБ небольшая разница, которую можно свободно учесть в боковых выточках

В разработанном мной МК использована швейная выкройка. Она немного отличается от выкройки для трикотажных изделий. Но принцип коррекции для фигур с ВЯ остается неизменным. Конечно в первую очередь все это применимо и описано мной для ИК :-)

Авторский Мастер-класс по корректировке основы выкройки для фигуры с выступом ягодиц
Немного поясню основные моменты. Профильная проекция показывает, что условно-типовая фигура вписывается в ограничивающие вертикальные линии таким образом, что все ее выпуклости находятся в одной площади. Для фигур с выступом ягодиц характерно образование зазора на уровне лопаток между вертикальной линией и фигурой – так называемый показатель выступа ягодиц (ВЯ).

Для того чтобы определить выступ ягодиц, необходимо снять следующие мерки:
ШБЗ (ширина бедер по заду) – измеряется по уровню линии бедер, от середины бедра на левом боку через выступающие точки ягодиц до середины бедра на правом боку. На предыдущем рисунке линия красного цвета (вид - частично)
ШС (ширина спинки) – измеряется по уровню лопаток, от левой подмышечной впадины (точка прилегания руки к спине) до правой.
Выступ ягодиц (ВЯ) равняется разнице между ШБЗ и ШС деленной на два.
ВЯ=(ШБЗ-ШС):2
Если полученное значение от -0,5 до 0,5 см - фигура условно типовая.
Если полученное значение от 1 см и больше - фигура с выступом ягодиц.
Если полученное значение от -1 см - фигура с выступом лопаток.
Пусть в нашем случае ВЯ=2 см
А теперь перейдем непосредственно к корректировке выкройки. Например, у вас есть выкройка подходящая по размеру (имеется ввиду основные объемы - обхват груди (ОГ), обхват талии (ОТ), обхват бедер (ОБ)) следующего образца:

Для изменения выкройки под фигуру с выступом ягодиц необходимо по середине спинки заложить дополнительную вытачку. Для этого от середины спинки по линии бедер вправо откладываем значение показателя ВЯ. Полученную точку соединяем прямой с точкой пересечения линии талии и середины спинки (на схеме выделено зеленым цветом):

Таким образом, обхват бедер у нас увеличился на 2 см. Если по модели это вас устраивает, то больше в выкройку изменений не вносим. Если не устраивает, то тогда нам необходимо увеличить боковую выточку по уровню бедер. Для этого от основания боковой выточки по линии бедер влево и вправо откладываем по ½ ВЯ (в нашем случае 2/1=1 см). Полученные точки соединяем вертикальными линиями с краями выточки по линии талии (на схеме выделено зеленым цветом):

Уточняем новый контур нашей выкройки и получаем следующее:

Ixora писал(а):Тасечка, если присутствует этот самый ВЯ то получается, что спинку надо делать из двух частей?

Ну если говорить о швейных изделиях, то шов неизбежен. Но мы ведь говорим об ИК, а здесь и так все полотно состоит из кусочков-мотивов и сеточки :-)

Фактически, если длина изделия ниже линии бедер, то остается цельный участок ниже выточки. А если короче, то.. да - 2 половинки. При сборке ИК по такой выкройке, можно сначала собирать сеточкой спинку сверху, сведя вместе детали спинки по середине. А дойдя до талии (места откуда начинается расширение по выкройке) просто развести детали спинки на соответствующую выкройке ширину.
Вот еще такая схема - спинка в развороте, может более понятно будет.

Грудная выточка

koluchka писал(а):Тасенька,... у меня пару вопросиков по выкройке, будет время , ответь пожалуйста
- какие лучше делать вытачки на груди - вертикальные или горизонтальные?
- если вытачка вертикальная, от чего зависит ее ширина - от размера груди?
Я заметила, что на твоих чертежах перед шире спинки и пройма на полочке глубже чем на спинке. Это норма?

Tanzja писал(а):Отвечаю:
1. Думаю для ИК непринципиально вертикальная выточка или горизонтальная. Ее положение зависит от выбранной системы построения выкройки. Просто для начинающих в ИК мастериц я бы рекомендовала все же горизонтальную. В случае ляпов по сведению краев выточки под рукой это не так заметно ;)
Да и для обычного вязания горизонтальная выточка будет тоже более удобна.
В швейных же изделиях очень часто по модели предполагаются рельефы, в которые потом и прячется грудная вертикальная выточка. Если же полочка без рельефов, то вертикальную выточку можно легко перевести в горизонтальную. Дел на 2 минуты!
2. Как бы грудная выточка не располагалась, вертикально или горизонтально, ее ширина всегда зависит от размера (т.е. от обхвата груди).
3. Лена, я просто сделала МК на швейной выкройке. Хотела показать вам основной принцип коррекции и приталивания.
В шитье полочка делается немного шире (а спинка уже) для того, чтобы сместить боковые швы дальше под руки, и, тем самым, сделать их менее заметными. В ИК такой необходимости нет.
Пройма полочки кажется глубже еще за счет размещения вертикальной выточки на плече. Если визуально раствор выточки закрыть, то и глубина проймы изменится. И разница в глубине составит примерно 1 - 1,5 см.

Авторский Мастер-Класс по раскрою подкладки на летнее пальто прилегающего силуэта, выполненного в технике ИК
Итак, начнемсссс…
Девочки, даю примерные параметры раскроя подкладки (нетрикотажной, т.е. нетянущейся) на пальто прилегающего силуэта, выполненного в технике «ирландское кружево». Основные характеристики модели обозначены на рисунке. На нем наметила все выточки, но мы-то знаем, что в полотне ИК они не видны ton

Пояснения
Садить пальто на подклад нужно уже после ВТО (влажно-тепловой обработки), когда пальто приобретет свою окончательную форму после возможных трансформаций пряжи (растяжение/усадка). Если есть подозрения по поводу возможного растяжения пальто в длину (под собственным весом), то нужно ему дать отвисеться какое-то время. В таком случае подклад по низу лучше не пришивать и заложить по низу дополнительные припуски.
Подклад кроится на основе выкройки изделия с учетом припусков на швы и свободу облегания, и с учетом изменений в размерах после ВТО. В нем так же дублируются все выточки предусмотренные по модели. Если в ходе вязания вы корректировали выкройку пальто, эти корректировки переносятся и на выкройку подкладки.
При раскрое подклада еще необходимо учесть уровень растяжения основного полотна (самого пальто) при посадке на фигуру и включить его в прибавки. Другими словами, если изделие несколько растягивается при одевании на фигуру чтобы сохранить эту пластичность, подклад кроим шире.
В данном случае, мы рассматриваем посадку пальто на фигуру без растяжения с отсутствием изменений в размерах после ВТО.
Для этой модели пальто на выкройке подкладки мы учли следующие припуски:

Контуры выкройки подкладки выделены зеленым цветом. Величина припусков указана красным цветом.
Полочка и спинка
1) По плечевым и боковым линиям припуск для сшивания деталей подкладки полочек и спинки между собой – 1 см (обычный шов). Дополнительно по боковым линиям припуск на свободу облегания – 0,5 см. Итого: плечевые линии – 1см, боковые – 1,5 см.
2) По линии проймы припуск на сшивание деталей основы подкладки с рукавами – 1 см, припуск на свободу облегания – 0,5 см. Итого: 1,5 см.
3) По горловине, низу и переднему краю полочек припуск на пришивание подкладки к основе пальто – 1см. Дополнительно по низу пальто припуск на свободу облегания – 0,5 см. Итого: по горловине – 1см, по переднему краю полочек 1 см, по низу пальто – 1,5 см.
Рукав
1) По боковым линиям рукава припуск на сшивание – 1см.
2) По окату рукава припуск на сшивание с проймой – 1 см.
3) По низу рукава припуск на сшивание с основой рукава пальто – 1 см. Дополнительно припуск на свободу облегания – 0,5 см. Итого: 1,5 см.
Так как в нашей модели обвязка отсутствует, подкладка пришивается встык к шнуру-гусеничке, которым окантованы края пальто. Припуски на сшивание деталей подкладки могут варьироваться в параметрах от 0,7 до 2 см.
Обратите внимание, при изменении линий модели пальто (низ изделия, застежка, присутствие обвязки) меняются и линии раскроя подкладки. Например, если бы застежка в данной модели предполагала положение полочек внахлест и присутствовала обвязка, то подклад по передним краям полочки кроился, как бы заходя на обвязку на 0,5 см + 1 см. на пришивание.
Так же, если бы в данной модели пальто присутствовала непришивная подкладка по низу, а отлетная (т.е. нижний край подкладки не соединялся с низом пальто), то припуск на выкройке подкладки по низу был бы 2 см. Низ подкладки, в таком случае, обрабатывается «швом в подгибку», припуск на который составляет 3 см. Тогда низ подкладки получается короче низа самого пальто на 1см. Это делается для того, чтобы подкладка не выглядывала из-под пальто во время носки изделия.
Чтобы сделать швы на подкладке "лицевыми" с двух сторон, их можно сшить бельевым швом (как в джинсах) он гладкий с обеих сторон. Здесь можно посмотреть технологию. В таком случае изменятся и припуски на швы.

Девочки постаралась учесть все моменты :Писать:

Но если что-то пропустила, пишите будем разбираться :Да:

Ксюша (Куля) и Лена (Колючка), думаю этот материал вам особо должен быть полезен ton

Как же я хочу поскорей увидеть ваши пальтишка! :Аплодисменты:

Всем привет!!!
Тася, спасибо огромное!!!!!!!!!!! Всё доступно, подробно!!!!

Я когда-то, давно посещала курсы кройки и шитья, нам так подробно не обьясняли. Так вскользь рассказали. А здесь всё разжёвано.
СПАСИБО!!!!!!!!!!

Тася, спасибо тебе огромное за такую полезную темку!!!!
Очень все доступно и подробно!!
Тасенька, у меня след. вещь в ИК будет топик, поэтому хотелось бы узнать принцип построения выкройки для летнего топа smyt

И еще. разница у меня между ОТ и ОБ небольшая, 20см всего. Какую максимальную разницу можно заложить в боковые вытачки? Или все же лучше чтоб талиевые вытачки присутствовали?

Тася, да это просто клад, а не темка!
Спасибо огромное-преогромное!
Столько всего, до чего долго доходила своим умом - и так подробно и понятно :Дать розу:

И у меня тоже вопрос.
Ты писала про выступающие ягодицы. Но оочень интересно также узнать: как нужно корректировать выкройку на сутулую фигуру? :-)

Тасенька, замечательная тема, а самое главное, всем очень нужная!!! :Дать розу:

Тасечка, спасибо тебе за такие подробные ответы и шикарные МК - :Дать розу:

еще не раз буду штудировать эту темку :Писать:

Девочки! Спасибо всем, кто посетил мою обитель! :Дать розу:

Очень рада, что мои объяснения вам понятны. Все пожелания беру на заметку, а позже и в разработку МК. Сейчас готовлю новые МК VIkiorika

, так что заглядывайте на огонек!

Tatyana писал(а):Тасенька, ... разница у меня между ОТ и ОБ небольшая, 20см всего. Какую максимальную разницу можно заложить в боковые вытачки? Или все же лучше чтоб талиевые вытачки присутствовали?

Танюш, думаю с такой разницей вполне можно обойтись и боковыми выточками. Вот смотри расчет:
Расчет ширины раствора боковых выточек, в случае приталивания изделия только за счет них.
ОБ - ОТ = 20см - разница в объемах между талией и бедрами. Т.е то, что нам необходимо убрать в выточки.
Если топ планируется не в "облипочку", то от этой разницы отнимаем припуск на свободное облегание. Например 4см. Если хотим по-свободней, то увеличиваем припуск - берем 6см и более.
20см - 4см = 16см
Делим полученную цифру на 2 детали (спинку и перед)
16см / 2 = 8см. Т.е. нужно и на спинке и на полочке в талии убрать по 8см.
Теперь еще раз делим полученную цифру на 2, так как у нас по 2 боковые выточки на спинке и на полочке.
8см / 2 = 4см
Значит уталивание по боковым линиям делаем на 4см с каждой стороны.

Тасенька, и от меня спасибо тебе огромное-преогромное! friendss

Такого понятного и доступного обучения нигде и ни у кого нет.
Буду постоянным читателем этой темки :-)

Тася ,спасибище!!!!Столько полезной информации.
Буду очень внимательно читать и применять на практике!!!! :-)))

Думаю перед тем, как мы начнем строить выкройку, не лишним будет вам напомнить об основных силуэтах в одежде. Так как выбор той или иной силуэтной формы влияет на величину декоративно-конструктивной прибавки в основе выкройки.
Силуэтные формы в одежде.
Если спроецировать объемную форму на плоскость, то можно получить ее силуэт. В основе силуэтной формы одежды лежит простейшая геометрическая фигура — прямоугольник, треугольник, цилиндр, трапеция, овал и др. За все время развития одежды было создано множество вариантов силуэтов, но при этом их можно свести к нескольким основным видам. Рассмотрим их более подробно.
Прямой силуэт — один из самых популярных видов силуэтов. По геометрическому виду он близок к прямоугольнику или квадрату, в зависимости от соотношения вертикальных и горизонтальных размеров. Одежда прямого силуэта прекрасно подходит ко всем типам фигур, так как она успешно маскирует их возможные недостатки. В такой одежде линия талии не акцентируется и горизонтальные размеры примерно одинаковы на всех уровнях фигуры.
Трапециевидный силуэт характерен для расклешенной одежды. По геометрическому виду этот силуэт соответствует трапеции, у которой верхнее основание — это линия плеча, а нижнее — линия низа изделия. Чем больше разница между размерами этих оснований, тем больше степень расклешения. В этой силуэтной форме линия талии также не подчеркивается. Одежда трапециевидного силуэта с незначительным расклешением книзу визуально делает фигуру более стройной, поэтому такая форма может рекомендоваться людям полным и невысокого роста. Такой вариант трапециевидного силуэта называется еще силуэтом «А».
Полуприлегающий силуэт — характеризуется умеренными пропорциями, приближенными к естественным пропорциям фигуры человека. Полуприлегающая одежда повторяет форму тела, но не обтягивает его, обладая достаточной объемностью. Линия талии здесь четко выражена и располагается на естественном месте.
Прилегающий силуэт — прекрасно подходит для стройных людей, подчеркивая достоинства их фигуры. Под понятием «прилегающий силуэт» подразумеваются две формы, которые принято называть силуэт «X» и «песочные часы». Обе эти разновидности имеют общие черты: плотно облегающий фигуру лиф, акцент на тонкой талии, подчеркнутой конструкцией изделия или поясом. Однако по своему геометрическому виду они значительно отличаются.
Силуэт «X» напоминает две трапеции (лиф и юбка), соединенные между собой малыми основаниями по линии талии. Такая одежда имеет заметный контраст между расширенными линиями плечевого пояса и низа расклешенной юбки и тонкой талией. Одежда силуэта «X» хорошо подходит высоким стройным женщинам.
Изделия с силуэтом «песочные часы» имеют маленький облегающий лиф и узкую нерасклешенную юбку. Здесь маленький объем лифа сочетается с маленьким же объемом юбки, разделяясь линией талии. Этот силуэт больше всего подходит стройным женщинам невысокого роста, подчеркивая их миниатюрность и превращая ее в достоинство.
Силуэт «овал» встречается гораздо реже, чем описанные выше силуэтные формы. По сути дела он представляет собой модификацию прямого силуэта, но в отличие от последнего имеет округлую форму плеча и зауженную линию низа изделия. Таким образом, самая широкая часть одежды овального силуэта — это область талии и бедер. Сужение книзу можно получить за счет конструктивных деталей, например, вытачек или притачного пояса, или же стянув низ изделия шнуром или резинкой. Одежда силуэта «овал» не рекомендуется для женщин невысокого роста, так как визуально она «приземляет» фигуру.
Более наглядно силуэты можно рассмотреть на схеме:

Материал в данном сообщении собран из нескольких интернет-источников, с внесением дополнений и уточнений.

Ну, вот и снова я с новой порцией информации ton

Сегодня поговорим с вами о женских типах телосложения.
Знание основных особенностей той или иной фигуры значительно облегчает понимание построение чертежа выкройки. И впоследствии гарантирует хорошую посадку на фигуру.
За основу мы возьмем классификацию Росляковой Т.А., которая делит женские фигуры по следующим признакам:
1. Выступ груди (ВГ) по сравнению с выступом живота (ВЖ)
2. Выступ ягодиц (ВЯ) по сравнению с выступом лопаток (ВЛ)
Принадлежность к тому или иному типу фигуры определяется с помощью помещением профильной проекции фигуры в ограничивающие вертикальные линии.
Немного выше в теме мы рассмотрели принцип корректировке основы выкройки для фигуры с выступом ягодиц. А сейчас познакомимся и с другими типами фигур из этой классификации.
Всего Рослякова выделяет 9 вариантов типов телосложения женских фигур:
1. Условно-типовая фигура - когда лопатки и ягодицы, грудь и живот находятся в пределах одной плоскости.

2. Фигура с ВГ и ВЛ - когда фигура имеет выступающую грудь относительно живота и выступающие лопатки относительно ягодиц.

3. Фигура с ВГ - когда фигура имеет выступающую грудь относительно живота.

4. Фигура с ВГ и ВЯ - когда фигура имеет выступающую грудь относительно живота и выступающие ягодицы относительно лопаток.

5. Фигура с ВЛ - когда фигура имеет выступающие лопатки относительно ягодиц.

6. Фигура с ВЯ - когда фигура имеет выступающие ягодицы относительно лопаток.

7. Фигура с ВЖ и ВЛ - когда фигура имеет выступающий живот относительно груди и выступающие лопатки относительно ягодиц.

8. Фигура с ВЖ - когда фигура имеет выступающий живот относительно груди.

9. Фигура с ВЖ и ВЯ - когда фигура имеет выступающий живот относительно груди и выступающие ягодицы относительно лопаток.

Всем интересующимся посвящается

Сделала примерную схему выкройки для модели туники:

Схема основного узора подобрана девочками с осинки:

Выскажу по этому поводу свои соображения. Основной акцент модели сделан на глубокие регланные линии проймы.
Пройма начинается от уровня талии (выделено зеленым цветом). Ширина рукава по горловине в 4 раза больше, чем ширина полочки по горловине (выделено красным цветом). Ширина рукава по низу в 6 раз больше, чем ширина полочки по горловине (выделено синим цветом).

В оригинале присутствует достаточно большой вырез горловины. С учетом особенностей формы рукава есть подозрение, что из-за этого туника может соскальзывать с плеч. Этого можно избежать, если уменьшить глубину горловины путем увеличения длины и уменьшения ширины верхней части полочки/спинки и рукава. Примерно так (корректировка выделена синим цветом):

Относительно последовательности вязания... Я сначала связала бы цепочку из круглых мотивов нужной длины, замкнула ее в круг. Далее вверх по кругу поворотными рядами вязать основной узор до начала проймы. Разделить вязание на 2 части и вязать отдельно полочку и спинку. Связать рукава. Сделать обвязку (на фото нить бежевого цвета) по линиям проймы полочки/спинки и рукавов одновременно соединяя их. По поводу обвязки, вот, что предложила Crafty с осинки:
- линии проймы полочки/спинки - *3 СС1Н с общей вершиной, 3 воздушные петли*
- боковые стороны рукава - *3СС1Н пико* соединяя арку из воздушных петель на деталях спинки/переда.
После этого связать нижние прямоугольные части туники и соединить их с нижним краем цепочки круглых мотивов. Сделать обвязку по внешним краям туники (низ, боковые разрезы, горловина, рукава) контрастным цветом пряжи (в оригинале - черным).
Немного непонятно в этом месте (выделено красным цветом):

Похоже на контрастную обвязку с которой начинается вязание основного узора вверх. Если так, то и нижние прямоугольные части туники с круглыми мотивами тоже нужно соединять черным цветом mda

Здесь я не берусь судить как нужно или как должно быть ton

На всякий случай учла этот момент в схеме выкройки.
Всем удачи в вязании этой модельки! VIkiorika

Tanzja, спасибо за информацию, ценю твой труд!! :-)

Натуля, да пожалуйста! Надеюсь информация пригодится :mad:

А может я тоже когда-нибудь созрею на эту тунику :-?

И снова "здрасьте"! ton

Девочки, который день пыхчу над разработкой мастер-классов для вас. Рассмотрела шесть систем построения выкройки для трикотажных изделий от разных авторов. Некоторые сразу отбросила. Некоторые пытаюсь смоделировать добавив свои расчеты, так как присутствуют неточности. Особенно в выведении скоса плеча и в размещении грудной выточки. Решила эту проблему путем включения дополнительных мерок в общий обмер фигуры.
Изначально хотелось добавить точности в построении выкройки и не усложнить сам процесс построения. Но не все так просто, как хотелось бы. Думаю, что в скором времени вы будете оценивать насколько это у меня получилось.
А пока...

Снимаем мерки с фигуры
Для того чтобы правильно связать изделие определенной формы и размера необходимо снять точные данные с фигуры человека посредством снятия мерок.
Снимать мерки можно поверх нижнего белья или тонкой одежды, которая не искажает фигуру чрезмерными прибавками, предварительно плотно завязав на талии узкий поясок/шнурок. При этом необходимо стоять прямо, свободно и ненапрягаясь, сохраняя свою природную осанку. Сантиметровая лента во время снятия мерок должна ложиться по фигуре без провисания или сильного натяжения (нельзя допускать вдавливания ленты в формы тела). Мерки снимают по правой стороне фигуры, т.к. эта часть почти всегда более развита, чем левая.
Сделала для вас наглядные схемы-рисунки, как снимать необходимые мерки. На каждом рисунке есть расшифровка аббревиатуры мерки и пояснения о том, как ее измерять. Не обращаем внимания на то как расположена "модель" (имеется ввиду поза, положение рук, ног). Пардон, другой, более подходящей, не нашлось :Шутка:

Еще в мерках ВПП и ВПС больше ориентируемся на описание (от плечевой точки вертикально вниз до линии талии), т.к. на рисунке это сложно передать и линия нарисована под уклоном.
ОШ - обхват шеи

ОГ - обхват груди

ОТ- обхват талии

ОБ - обхват бедер

ШГ - ширина груди

ЦГ - центр груди

ВГ - высота груди

ДТП - длина переда до талии

ШП - ширина плеча

ДР - длина рукава

ОЗ - обхват запястья

ВПП - высота плеча по переду

ВПС - высота плеча по спине

ШС - ширина спинки

ДТС - длина спины до талии

ДИ - длина изделия от талии

ВБ - высота бочка

Прежде, чем я выложу МК по построению выкройки, мне хотелось бы получить от вас обратную связь по меркам. Все ли понятно? Есть ли вопросы? Предлагаю на этом этапе выяснить все "неясности", чтобы впоследствии, не допускать ошибок в построении выкройки :-)

Другими словами - спрашиваем сейчас!

Тасенька ,прежде всего хочу поблагодарить за открытие этой темы - очень нужна она нам.
Ну какие могут быть вопросы если все так разжевано. Мы с нетерпением ждем М.К. по построению выкройки- основы . А потом , наверное, будет куча вопросов. У меня , лично уже есть, но все по-порядку.

Тасенька, большое спасибо за твои труды! Присоединяюсь полностью к вышесказанному. :Дать розу:

Тасечка, СПАСИБО-СПАСИБО-СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! krasynia

Тасенька, ждем продолжения :Дать розу:

, так как по снятию мерок все понятно более чем :-)

Ты умничка sdf

Как хорошо, что ты у нас есть :Отдам сердце:

Спасибо, девочки! Мне очень приятно! :mad:

Сегодня возник вопрос по поводу мерки ДР - длина рукава.

Извините, что вмешиваюсь, но длина рукава измеряется через локтевой сгиб (если рукав длинный): плечо - слегка согнутый локоть - запястье. Иначе в готовом изделии, в нОске рукав может оказаться коротковатым.

Продублирую свой ответ по этому поводу здесь.

... существует масса технологий построения выкройки для плечевых швейных и вязанных изделий. Которые имеют существенные отличия как в технологии построения так и в технике снятия мерок. Причем, мерки носящие порой одно название часто подразумевают абсолютно разные замеры. Например мерка ШГ (ширина груди) имеет три разных уровня замера.
Относительно измерения длины рукава (длинный рукав) при изготовлении швейного изделия, то в большинстве систем, когда обмер идет от плечевой косточки до линии запястья! действительно используется положение согнутой в локте руки, например, "под прямым углом" - Лин Жак, "слегка согнутой" - Мюллер.
В системах, где измерение рукава идет по опущенной вниз руке, уровень длины смещается от линии запястья до уровня соединения большого пальца с кистью руки.
В системах построения выкройки для вязанного изделия, например Масякина, Максимовой, Власовой-Лепиной и др. (фактически в пяти из шести рассмотренных мной системах кроя) при замере длины рукава используется именно "положение опущенной вниз руки". Предполагаю, что это связано с пластичностью трикотажного полотна.
Так как мы подразумеваем все же трикотажную выкройку, то и измерения я давала основываясь больше на соответствующих системах кроя. А вы уже сами выберете для себя оптимальный вариант. Как я говорила неоднократно:
Tanzja писал(а): буду говорить не так как нужно (это довольно спорный вопрос), а так как сделала бы я.

Мы уже вплотную приближаемся к этапу построения выкройки. Но не можем приступить к нему не рассмотрев одну важную тему.
:!:

Осанка.
Под осанкой подразумевается естественное привычное положение тела во время покоя и движения.
В зависимости от положения тела, в особенности верхней части корпуса, фигура может быть:
· Наклоненной вперед – сутулая,
· Отклоненная назад – перегибистая,
· Условно-типовая - нормальная.

К показателям осанки относятся: положение корпуса, величина выемки на талии, степень выступания лопаток, груди, ягодиц, живота.
1. Нормальная (типовая) фигура
Выступающие точки ягодиц несколько смещены назад относительно выступающих точек лопаток. Выемка на талии и выступ ягодиц умеренны, шея слегка наклонена вперед, грудь развита, выступающие точки груди расположены несколько ниже уровня подмышечных впадин и выдвинуты вперед относительно выступа живота, который расположен ниже талии и несколько выдается вперед, принимая слегка овальную форму.
2. Сутулая фигура
Верхняя часть спины округлая, часто с выступающими лопатками, в особенности у худых. Выемка на талии и выступ ягодиц уменьшены, шея больше наклонена вперед, длина спинки увеличена. Грудь уплощенная или впалая. Высшие точки груди опущены и незначительно выступают вперед относительно выступа живота, который у таких фигур обычно выдается вперед. Длина переда уменьшена.
3. Перегибистая фигура
Выемка на талии увеличена, шея менее наклонена вперед. Длина спинки уменьшена, а длина переда увеличена. Грудь более развита, выступающие т-ки грудных желез приподняты и, не смотря на более выступающий живот, значительно смещены вперед.

В жизни часто встречаются фигуры, сочетающие в себе черты разных типов осанки. Но почти 70-80 процентов людей имеют сутулую осанку.
Теперь, когда у вас есть необходимые измерения, я расскажу вам как определить тип осанки исключительно по снятым меркам (так как осанку еще можно определить и визуально). За основу мы возьмем 2 мерки: ШГ (ширина груди) и ШС (ширина спины).
Нормальной осанке соответствуют следующие значения в разнице этих мерок:
ШС - ШГ = от 0 до 1,5 см
Сутулая осанка:
ШС - ШГ = от 1,5 см и выше
Перегибистая осанка:
ШС - ШГ = от 0 до -2 см и выше
Как вариант для проверки можно использовать еще разницу в мерках ДТП и ДТС.
В соответствии с типом осанки в основу выкройки вносятся соответствующие корректировки :Писать:

Осанка фигуры оказывает влияние на построение глубины проймы, длину полочки и спинки, построение оката рукава.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! :!:

Периодически буду корректировать свои сообщения, т.к. по ходу работы появляются некоторые уточнения!

Прибавки.

Для свободного облегания изделия необходимо учитывать прибавки. Прибавка – это разница между размерами тела и готовым изделием, которая необходима для свободы движения, дыхания и нормального самочувствия. Свобода облегания – величина непостоянная и зависит от множества факторов (силуэта модели, моды, качества пряжи, плотности вязаного полотна). Чем свободнее силуэт, тем больше прибавка. Для силуэта точно повторяющего контуры фигуры (так сказать «воблипочку») в вязаных изделиях прибавку можно не делать. А в некоторых трикотажных изделиях делаются не прибавки, а убавки, чтобы изделие садилось на фигуру с растяжением.
Существует два вида прибавок на свободное облегание:
1. Техническая прибавка - минимально необходимая прибавка на свободное облегание для свободы движения и дыхания. Такая прибавка обязательна для швейных изделий, кроме изделий из стрейч и жестких корсетов. Для вязаных вещей в такой прибавке нет необходимости, т.к. трикотажное полотно хорошо тянется.
2. Декоративно – конструктивная прибавка дается как по ширине, так и по длине. Служит для создания силуэта и формы изделия и зависит от назначения одежды и ее художественного оформления, моды.

Обозначения прибавок на свободное облегание и их величины.
Прибавки обозначаются прописной буквой П, а строчные буквы рядом с ней обозначают участок, к которому дается прибавка. Для удобства записи название прибавок, так же как и название мерок, обозначают первыми буквами слов: Пг – прибавка по груди, Пб – прибавка по бедрам, Пт – прибавка по талии и т.п.
Рассмотрим некоторые из них.
1) Пг - прибавка по груди, дается к мерке 1/2 ОГ и включает в себе прибавки:
Пг = Пшс + Пшг + Пшпр
- Пшс – прибавка к ширине спинки, дается к мерке 1/2 ШС;
- Пшг – прибавка к ширине полочки, дается к мерке 1/2 ШГ;
- Пшпр – прибавка к ширине проймы.
2) Пт – прибавка по талии, дается к мерке 1/2 ОТ.
3) Пб – прибавка по бедрам, дается к мерке 1/2 ОБ.
4) Пшгор – прибавка к ширине горловины (ростка), дается к мерке 1/2 ОШ.
5) Пггор – прибавка к глубине горловины, дается к мерке 1/2 ОШ.
6) Поп – прибавка к обхвату плеча, дается к полной мерке ОП.

Как правило, величина прибавки указывается в половинном размере (исключение Поп). Это связано с тем, что конструкция выкройки строится на половину фигуры. Например, Пг = 4, означает, что к мерке ОГ = 96см на свободу облегания будет добавлено 8 см. Итого, обхват груди в готовом изделии составит 96 + 8 = 104см.

Вот разработанные ЦОТШЛ (центральная опытно-техническая швейная лаборатория) таблицы по прибавкам для создания одежды индивидуального назначения.

Безусловно, эти данные требуют корректировки при использовании в расчете конструкций для вязаных изделий. Так как здесь не учитывается пластичность трикотажного полотна. Поэтому выбирайте величину прибавки в соответствии с желанием и необходимостью.

magiya.com.ua

Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...

Re: Секреты выкройки для моделей в технике ИК и не только...